"Химка" - народное название для концентрированного экстракта действующих веществ конопли. Обычно приготовляется путем вымачивания (кипячения) сухой травы в органических растворителях с последующим упариванием экстракта. После этого остается жмых, не содержащий активных веществ вообще и годный разве что на производство бумаги И некоторое количество густых концентрированных смол, содержание действующих веществ в которых в несколько раз выше чем в исходной траве. Если, к примеру, имеется два коробка сравнительно беспонтовой травы (скажем, на уровне косяк в одно рыло), то полученную химку можно замечательно покурить человек этак на пять без необходимости выплевывать легкие (как правило беспонтовая трава при курении оказывается самой злобной). Если же трава была приличная - то результат уже будет скорее "гарикем", этим словом принято обозначать ту же химку, но изготовленную из очень хорошей травы. Такой продукт может убить даже с одного напаса! А вообще есть такое эмпирическое правило: если трава годится на молоко, то сгодится и на химку.
Теперь нужно рассмотреть поподробнее основные моменты процесса...
1. Выбор растворителя
Пригодных для этой цели растворителей очень много, и при выборе подходящего нужно руководствоваться следующими факторами: доступностью, простотой использования, качеством экстракции и токсичностью. Вот краткое описание наиболее удобных и распространенных растворителей:
Спирт этиловый (питьевой, медицинский и т.д.) - очень легко доступен (в аптеках, 96%). Практически нетоксичен, кроме того намного меньше вероятность смутить соседей разными странными запахами. Основной недостаток - спирт растворитель полярный, поэтому вместе со смолами захватывает изрядное количество грязи. Это не страшно, но продукт более вонючий.
Ацетон - достать тоже несложно, но гораздо более вонючий. Испаряется гораздо быстрее спирта, но тоже полярный - поэтому тоже тянет всякую грязь. Работу стоит проводить в хорошо проветриваемом помещении, потому как нюхать его вредно.
Эфир петролейный (бензин "Зиппо", "Калоша") - совсем другое дело. Отличается слабой летучестью, несильно воняет бензином, и, самое главное - неполярный! Химка на нем получается хорошая, но ее надо долго и тщательно сушить. Иначе при курении придется наслаждаться бензиновым ароматом
Эфир наркозный (диэтиловый, серный, медицинский) - штука достаточно опасная... Очень летуч, очень вонюч и очень взрывоопасен! При работе с ним в помещении не должно быть источников открытого огня, нельзя курить и нужна хорошая вентиляция. Но зато он дает самые лучшие результаты, т.к. подобно петролейному эфиру является неполярным и обычно бывает очень чистый. Испаряется он даже быстрее ацетона.
Прочие - обычный бензин, бытовые растворители с номерами и т.д. использовать нельзя, в них дохрена грязи и они медленно испаряются. Растворители типа толуола и др., упомянутые в "лабораторном" процессе для домашнего употребления не рекомендуются.
2. Подготовка травы к экстракции
Во-первых, если вы делаете химку из слабенькой травы, то сразу повыбрасывайте лопухи, оставив одни шишки. Если трава хорошая, то можно пускать в дело и лопухи. Далее тщательно высушите траву, если она сырая. Это особенно важно при использовании неполярных растворителей типа эфира - иначе дофига каннабиола останется где и был, а при упаривании раствора получится не смола, а сопли Неплохой, и, главное, быстрый метод сушки - разогреть духовку, потом выключить ее (!) и сунуть туда драп, разложеный на противне. Если не высох - повторить до тех пор, пока листья не станут легко крошится. Теперь траву нужно измельчить. Достаточно просто "перебить" ее руками и просеять - всякие экстремальные методы типа кофемолки совершенно излишни. Тут есть один тонкий момент - чем мельче трава, тем полнее экстракция и меньше нужно растворителя. С другой стороны, чем мельче трава, тем больше вероятность что она будет "булькать" при кипячении (это когда вместо нормального кипения оно долго стоит, а потом как "булькнет" - и половина всей бодяги уже на плите). Естественно, что для "холодного" процесса это особой роли не играет.
3. Экстракция
Пора наконец определится, какой именно процесс будем использовать - "холодный" или "горячий". Если холодный - то нужна будет подходящего объема баночка с плотной крышкой. Для объема в несколько коробок драпа отлично подходит пузырек из-под "Туссина" или "Бронхолитина". Вы просто засыпаете туда траву, заливаете растворитель (чтобы над травой, когда она осядет, оставалось 5...10 мм растворителя). И в течении суток периодически интенсивно взбалтываете...
А вот так выглядит холодный метод с применением магнитной мешалки. Экстрагируются цветы с диких мужских растений в смеси медицинского спирта и эфира 2:1. О том, как сделать магнитную мешалку своими руками будет рассказано в скором времени...
С горячими методами чучуть сложнее. Для начала, очень рекомендую делать это на электроплитке с закрытой спиралью - вероятность пожара значительно уменьшится. Кроме того никогда не пытайтесь использовать для горячего метода ничего кроме спирта! Одно из двух: или нанюхаетесь паров до полного уторча или оно все-таки ебнет. Кстати, в "Поваренной книге анархиста" рекомендуется использовать древесный спирт - так вот, не вздумайте! Древесный (он же метиловый) спирт токсичен. Посудину для экстракции можно практически любую, лишь бы по объему подходила и не лопнула. Замечательно катит нержавейка, фарфор, термостойкое стекло. Можно обычное стекло - но его нужно греть только на песчаной/соляной бане, и то нет гарантии что не лопнет Вообще-то идеальным выходом является коническая плоскодонная колба из термостойкого стекла - ее можно греть прямо на небольшом огне и выкипает из нее все значительно медленнее. Кипятить это все надо около часа, потом остудить.
Основная проблема горячего метода - это постепенное выкипание растворителя. Конечно, для "лабораторного метода" это не актуально, там растворитель циркулирует по кругу и из аппарата практически не уходит... Однако необходимое для таких приколов стекло дорого и сложно достать. В попытке придумать что-то попроще родилась вот такая конструкция (слева). Берется круглодонная колба, к ней подбирается резиновая пробка. В пробке сверлится отверстие и в него пропускается стеклянная трубка диаметром около 10 мм и длиной 50-60 см. В колбу засыпается сырье, заливается спирт, ацетон или бензин "Зиппо" (последний лучше всего, т.к. отлично конденсируется и почти не улетает) и колба погружается в стоящую на электроплитке масляную баню (тупо кастрюля с подсолнечным маслом). Стеклянная трубка работает в роли воздушного обратного холодильника - парЫ растворителя конденсируются на ней и стекают обратно. Такой холодильник работает гораздо лучше если поставить рядом вентилятор, который бы на него дул... Газовая плита не рекомендуется, поток теплого воздуха от пламени сведет к нулю пользу обратного холодильника! Чтобы колба не лопнула уровень масла должен быть чуть ниже уровня бодяги внутри нее. Плитка должна греть так, чтобы смесь в колбе потихоньку кипела (если плитка слишком мощная, то можно подложить под дно кастрюли лист асбеста).
4. Отжимка экстракта
Особых тонкостей тут нет, хотя засохатить можно так же легкокоса любой другой стадии процесса Если использовался небольшой объем драпа (максимум 1...2 коробки) то отжимать лучше всего двадцатикубовым одноразовым шприцом. Это выглядит так: сначала сливаешь столько растворителя, сколько можно, а оставшийся мокрый жмых запихиваешь в шпрыц и поршнем отжимаешь изо всей дури. Для больших объемов этот способ становится достаточно заебистым, и стоит использовать марлю, хлопчато-бумажную (!) ткань или сетку. Как отжимать через них наверно объяснять не надо, почти все когда-то молоко варили )
5. Отгонка растворителя и сушка
Тут образ действий опять же зависит от объема... Если у вас вышло до 10-15 миллилитров экстракта, то можно смело выливать его в неглубокую посудину, включать фен в розетку и начинать дуть им в чашку. Через пятнадцать минут на дне останется слой жырных зелено-коричневых масел. Если же экстракта вышло больше, то дышать потом этим растворителем будет уже вредно для здоровья и стремно в смысле палива. Поэтому смело тащите банку и фен на балкон, туда же тяните удлинитель чтоб этот фен включить, и поехали...
Тут есть один неприятный момент - масла получаются такими жидко-липко-тягучими, что даже выскрести их полностью из банки очень трудно. Есть два возможных варианта - либо вытирать их с чашки табаком, либо добавлять какой-то наполнитель перед началом отгонки. Лично я предпочитаю второй вариант, причем в качестве этого самого наполнителя удобнее всего использовать тот самый жмых. 1/10 часть от всего количества жмыха впитает в себя масла практически полностью и те понты, которые все-таки прилипнут к стенкам посудины легко стираются им же. Интересно получается, если то что получится после этого скатать в шарик - смотреть приятно и хранить удобнее ) И главное - высушите маслА действительно хорошо, тогда они лучше курятся и лучше прут.
Вот она, родимая Около 3 вагонов средненькой травы мелко перебили, залили 60 мл метилового спирта и в течении суток оно перемешивалось на магнитной мешалке. Потом спирт слили, жмых отжали, вылили раствор в фарфоровую чашку... В раствор высыпали табак с одной сигареты и оставили на 3 суток. За это время спирт полностью испарился и полученный результат вполне годился для курения впятером.
6. Борьба с голякАми
Вашему внимаю предлагается очень простой и удобный способ такой борьбы... Когда настает полный голяк, возьмите сухой (или верх от мокрого) бульбик с достаточно длинным послужным списком. Закрутите его крышкой, переверните вниз головой и через "хапательное" отверстие залейте 5...10 кубиков спирта (не используйте другие растворители, иначе вполне возможно что вам придется курить пластмассу). Если в работе сухой - просто минут 10 поболтайте его так чтобы спирт омывал наиболее "маслянистые" участки, если же мокрый - потрите стенки изнутри пальцем, смачивая его болтающимся внутри спиртом. Когда стенки станут прозрачными, а спирт - черным, вылейте его и переходите к пункту 5, т.е. к сушке маслОв.
Отдельные методы приготовления химки
Здесь я приведу несколько методов, которые не укладываются в описанную выше основную схему. Химка "по-домашнему" отличается чрезвычайной простотой изготовления, собственно, это описание того как мы с Питоном первый раз в жизни делали химку Химка "на мокрую" получается совершенно по другому принципу, сам я результаты не пробовал но народ говорит что весьма путёвый процесс... Основное его преимущество - что используется обычная вода из-под крана и рассчитан он на очень большие объемы. Химка "в лаборатории" предполагает наличие некоторых лабораторных приборов и реактивов, но в итоге получается больше прущего каннабиола чем его было в траве (!).
1. Химка "по-домашнему"
Берем траву (лучше сушеную, желательно только верхушки). Потом берем водку (дешевую и галимую, лишь бы только градусы были). Заливаем траву водкой и кипятим час, доливая по мере того, как она будет выкипать. Потом раствор сливаем, отжимаем траву и ставим раствор выпариваться, а траву заливаем свежей водкой и опять кипятим час. Потом опять сливаем, отжимаем, и полученную вторую порцию раствора добавляем к частично выпарившемуся первому (главное, чтобы первая порция к этому моменту не выкипела полностью). Теперь уже выпариваем почти до упора... Пока оно не станет густым и вязким (это лучше делать на водяной бане). В эту густую гадость засыпаем табака (немного, обьем табака - половина объема раствора), хорошо перемешиваем - и в духовку. Запекать следует при температуре < 200 C до консистенции пластилина. Главное - не пересушить! И - voila! - Камень готов. Правда, не такой сильный, как "фирменный", но очень даже неплохой.
P.S. За основу был взят процесс из "Поваренной книги анархиста" Дж. Пауэла, впоследствии сильно упрощенный
2. Химка "на мокрую" (автор - Балу)
...Очень интересный и простой процесс. Вы, где-то человека четыре, выезжаете на дербан с канистрой воды, прихватив еще на каждого человека по ведру. На дербане разливаете воду по ведрам, обкоцываете верхушки с травы и "стираете" их каждый в своем ведре. То есть делаете то же самое, как если б вы пытались отстирать с ткани пятно, только с травой... Каждую порцию травы надо "стирать" пока не побелеет, как можно тщательнее, потом брать другую траву - и постепенно в воду уйдет столько полезных веществ, что она потемнеет и перестанет растворять хоть что-нибудь. Тогда сворачиваетесь, заливаете воду обратно в канистру и едете домой. Приехали. Теперь действуете так: наливаете в ведро воды (с полезными веществами почти доверху, ставите ведро на плиту и ждете, пока оно не начнет закипать. Когда начнет - надо быстро собирать ложкой всплывающие хлопья пены со смолами и откидывать в другую емкость. Кстати, то, что оседает на дно ведра - тоже вполне прущая вещь Когда из всей имеющийся воды извлечены полезные вещества они собираются вместе, сливаются в тряпочку и отжимаются. Теперь, если спрессовать в двери оставшийся в тряпочке осадок - получится вполне пристойный Камень!
3. Получение химки в лаборатории
Вот синтез из "Psychedelic Chemistry", M.V. Smith:
Delta-1(6) THC from Cannabidiol HCA 52,1123(1969)
Reflux 1g cannabidiol, 60 mg p-toluenesulfonic acid (or 0.003 M trifluoroacetic acid) in 50 ml benzene for 1 1/2 hours. Evaporate in vacuum to get about 0.7 g THC. Alternatively, add 1.8g cannabidiol to 100 ml 0.005N HCl and reflux four hours. Proceed as above to get about 0.5 g THC (cf. JACS 94,6159 (1972))
А вот адаптированная русская версия с hyperlab.org:
В патрон прямоточного экстрактора загружается тщательно (!) высушенный растительный материал, в колбу заливается литр гептана и бросается грамм 10 толуолсульфокислоты. Сверху к патрону экстрактора пристыковывается обратный холодильник. Все это дело кипятится до тех пор, пока стекающий экстракт имеет зеленоватую окраску. Стал бесцветным - меняй содержимое патрона. Надоело - охлаждай, промывай содой чтобы убрать сульфокислоту, отгоняй (лучше под вакуумом водоструя) гептан. Говорят, что таким образом из самого беспонтового бутора получается вполне убойный материал. А химия здесь такая, что толуолсульфокислота - катализатор вызывающий отщепление гидроксильных групп от неактивных каннабидиолов и изомеризацию продуктов отщепления в высокоактивные дельта-восемь и дельта-девять-тетрагидроканнабинолы. Вот таким образом. Но кстати остался неотмеченным еще один факт. А именно - в колбе с кипящей вытяжкой должна быть постоянно кислая среда. А так как стекающий экстракт потихоньку нейтрализует толуолсульфокислоту, то периодически приходится проверять pH и добавлять новые порции сульфокислоты. Тока это, промыть содой не забудь - толуолсульфокислота вещь достаточно вонючая при курении )
Гептан ни спиртом, ни ацетоном заменять нельзя (они смешиваются с водой, в которую сразу же перейдет ТСК). Можно заменить октаном, изооктаном, бензином. Лучше всего толуол или ксилол (любой - и орто, пара, и мета, или смесью изомеров). В общем, любым растворителем, который не смешивается с водой (неполярным).
4. Тест на тетрагидроканнабиол (ТГК)
Говоря другими словами, этот тест позволяет выяснить является ли вот эта зеленая трава коноплей (и прет ли она ...
0.1 г измельченной травы и 5 мл петролейного эфира растираются в ступке и оставляются на 15 минут. Отфильтруйте и осторожно прибавьте 1 мл экстракта к 2 мл 15% раствора HCl в абсолютном этиловом спирте. Красный цвет на границе двух слоев показывает наличие ТГК. После взбалтывания верхний слой остается бесцветным, а нижний становится розово-оранжевым. Нижний слой обесцвечивается после добавления 1 мл воды. (все реактивы должны быть безводными, иначе тест не покажет ничего!)
Можно поступить по другому: выпарите экстракт и прибавьте осадок к 5% раствору KOH в этаноле. Фиолетовая окраска показывает наличие каннабиолов. Последний тест проще, но дает менее достоверные результаты.
Теперь нужно рассмотреть поподробнее основные моменты процесса...
1. Выбор растворителя
Пригодных для этой цели растворителей очень много, и при выборе подходящего нужно руководствоваться следующими факторами: доступностью, простотой использования, качеством экстракции и токсичностью. Вот краткое описание наиболее удобных и распространенных растворителей:
Спирт этиловый (питьевой, медицинский и т.д.) - очень легко доступен (в аптеках, 96%). Практически нетоксичен, кроме того намного меньше вероятность смутить соседей разными странными запахами. Основной недостаток - спирт растворитель полярный, поэтому вместе со смолами захватывает изрядное количество грязи. Это не страшно, но продукт более вонючий.
Ацетон - достать тоже несложно, но гораздо более вонючий. Испаряется гораздо быстрее спирта, но тоже полярный - поэтому тоже тянет всякую грязь. Работу стоит проводить в хорошо проветриваемом помещении, потому как нюхать его вредно.
Эфир петролейный (бензин "Зиппо", "Калоша") - совсем другое дело. Отличается слабой летучестью, несильно воняет бензином, и, самое главное - неполярный! Химка на нем получается хорошая, но ее надо долго и тщательно сушить. Иначе при курении придется наслаждаться бензиновым ароматом
Эфир наркозный (диэтиловый, серный, медицинский) - штука достаточно опасная... Очень летуч, очень вонюч и очень взрывоопасен! При работе с ним в помещении не должно быть источников открытого огня, нельзя курить и нужна хорошая вентиляция. Но зато он дает самые лучшие результаты, т.к. подобно петролейному эфиру является неполярным и обычно бывает очень чистый. Испаряется он даже быстрее ацетона.
Прочие - обычный бензин, бытовые растворители с номерами и т.д. использовать нельзя, в них дохрена грязи и они медленно испаряются. Растворители типа толуола и др., упомянутые в "лабораторном" процессе для домашнего употребления не рекомендуются.
2. Подготовка травы к экстракции
Во-первых, если вы делаете химку из слабенькой травы, то сразу повыбрасывайте лопухи, оставив одни шишки. Если трава хорошая, то можно пускать в дело и лопухи. Далее тщательно высушите траву, если она сырая. Это особенно важно при использовании неполярных растворителей типа эфира - иначе дофига каннабиола останется где и был, а при упаривании раствора получится не смола, а сопли Неплохой, и, главное, быстрый метод сушки - разогреть духовку, потом выключить ее (!) и сунуть туда драп, разложеный на противне. Если не высох - повторить до тех пор, пока листья не станут легко крошится. Теперь траву нужно измельчить. Достаточно просто "перебить" ее руками и просеять - всякие экстремальные методы типа кофемолки совершенно излишни. Тут есть один тонкий момент - чем мельче трава, тем полнее экстракция и меньше нужно растворителя. С другой стороны, чем мельче трава, тем больше вероятность что она будет "булькать" при кипячении (это когда вместо нормального кипения оно долго стоит, а потом как "булькнет" - и половина всей бодяги уже на плите). Естественно, что для "холодного" процесса это особой роли не играет.
3. Экстракция
Пора наконец определится, какой именно процесс будем использовать - "холодный" или "горячий". Если холодный - то нужна будет подходящего объема баночка с плотной крышкой. Для объема в несколько коробок драпа отлично подходит пузырек из-под "Туссина" или "Бронхолитина". Вы просто засыпаете туда траву, заливаете растворитель (чтобы над травой, когда она осядет, оставалось 5...10 мм растворителя). И в течении суток периодически интенсивно взбалтываете...
А вот так выглядит холодный метод с применением магнитной мешалки. Экстрагируются цветы с диких мужских растений в смеси медицинского спирта и эфира 2:1. О том, как сделать магнитную мешалку своими руками будет рассказано в скором времени...
С горячими методами чучуть сложнее. Для начала, очень рекомендую делать это на электроплитке с закрытой спиралью - вероятность пожара значительно уменьшится. Кроме того никогда не пытайтесь использовать для горячего метода ничего кроме спирта! Одно из двух: или нанюхаетесь паров до полного уторча или оно все-таки ебнет. Кстати, в "Поваренной книге анархиста" рекомендуется использовать древесный спирт - так вот, не вздумайте! Древесный (он же метиловый) спирт токсичен. Посудину для экстракции можно практически любую, лишь бы по объему подходила и не лопнула. Замечательно катит нержавейка, фарфор, термостойкое стекло. Можно обычное стекло - но его нужно греть только на песчаной/соляной бане, и то нет гарантии что не лопнет Вообще-то идеальным выходом является коническая плоскодонная колба из термостойкого стекла - ее можно греть прямо на небольшом огне и выкипает из нее все значительно медленнее. Кипятить это все надо около часа, потом остудить.
Основная проблема горячего метода - это постепенное выкипание растворителя. Конечно, для "лабораторного метода" это не актуально, там растворитель циркулирует по кругу и из аппарата практически не уходит... Однако необходимое для таких приколов стекло дорого и сложно достать. В попытке придумать что-то попроще родилась вот такая конструкция (слева). Берется круглодонная колба, к ней подбирается резиновая пробка. В пробке сверлится отверстие и в него пропускается стеклянная трубка диаметром около 10 мм и длиной 50-60 см. В колбу засыпается сырье, заливается спирт, ацетон или бензин "Зиппо" (последний лучше всего, т.к. отлично конденсируется и почти не улетает) и колба погружается в стоящую на электроплитке масляную баню (тупо кастрюля с подсолнечным маслом). Стеклянная трубка работает в роли воздушного обратного холодильника - парЫ растворителя конденсируются на ней и стекают обратно. Такой холодильник работает гораздо лучше если поставить рядом вентилятор, который бы на него дул... Газовая плита не рекомендуется, поток теплого воздуха от пламени сведет к нулю пользу обратного холодильника! Чтобы колба не лопнула уровень масла должен быть чуть ниже уровня бодяги внутри нее. Плитка должна греть так, чтобы смесь в колбе потихоньку кипела (если плитка слишком мощная, то можно подложить под дно кастрюли лист асбеста).
4. Отжимка экстракта
Особых тонкостей тут нет, хотя засохатить можно так же легкокоса любой другой стадии процесса Если использовался небольшой объем драпа (максимум 1...2 коробки) то отжимать лучше всего двадцатикубовым одноразовым шприцом. Это выглядит так: сначала сливаешь столько растворителя, сколько можно, а оставшийся мокрый жмых запихиваешь в шпрыц и поршнем отжимаешь изо всей дури. Для больших объемов этот способ становится достаточно заебистым, и стоит использовать марлю, хлопчато-бумажную (!) ткань или сетку. Как отжимать через них наверно объяснять не надо, почти все когда-то молоко варили )
5. Отгонка растворителя и сушка
Тут образ действий опять же зависит от объема... Если у вас вышло до 10-15 миллилитров экстракта, то можно смело выливать его в неглубокую посудину, включать фен в розетку и начинать дуть им в чашку. Через пятнадцать минут на дне останется слой жырных зелено-коричневых масел. Если же экстракта вышло больше, то дышать потом этим растворителем будет уже вредно для здоровья и стремно в смысле палива. Поэтому смело тащите банку и фен на балкон, туда же тяните удлинитель чтоб этот фен включить, и поехали...
Тут есть один неприятный момент - масла получаются такими жидко-липко-тягучими, что даже выскрести их полностью из банки очень трудно. Есть два возможных варианта - либо вытирать их с чашки табаком, либо добавлять какой-то наполнитель перед началом отгонки. Лично я предпочитаю второй вариант, причем в качестве этого самого наполнителя удобнее всего использовать тот самый жмых. 1/10 часть от всего количества жмыха впитает в себя масла практически полностью и те понты, которые все-таки прилипнут к стенкам посудины легко стираются им же. Интересно получается, если то что получится после этого скатать в шарик - смотреть приятно и хранить удобнее ) И главное - высушите маслА действительно хорошо, тогда они лучше курятся и лучше прут.
Вот она, родимая Около 3 вагонов средненькой травы мелко перебили, залили 60 мл метилового спирта и в течении суток оно перемешивалось на магнитной мешалке. Потом спирт слили, жмых отжали, вылили раствор в фарфоровую чашку... В раствор высыпали табак с одной сигареты и оставили на 3 суток. За это время спирт полностью испарился и полученный результат вполне годился для курения впятером.
6. Борьба с голякАми
Вашему внимаю предлагается очень простой и удобный способ такой борьбы... Когда настает полный голяк, возьмите сухой (или верх от мокрого) бульбик с достаточно длинным послужным списком. Закрутите его крышкой, переверните вниз головой и через "хапательное" отверстие залейте 5...10 кубиков спирта (не используйте другие растворители, иначе вполне возможно что вам придется курить пластмассу). Если в работе сухой - просто минут 10 поболтайте его так чтобы спирт омывал наиболее "маслянистые" участки, если же мокрый - потрите стенки изнутри пальцем, смачивая его болтающимся внутри спиртом. Когда стенки станут прозрачными, а спирт - черным, вылейте его и переходите к пункту 5, т.е. к сушке маслОв.
Отдельные методы приготовления химки
Здесь я приведу несколько методов, которые не укладываются в описанную выше основную схему. Химка "по-домашнему" отличается чрезвычайной простотой изготовления, собственно, это описание того как мы с Питоном первый раз в жизни делали химку Химка "на мокрую" получается совершенно по другому принципу, сам я результаты не пробовал но народ говорит что весьма путёвый процесс... Основное его преимущество - что используется обычная вода из-под крана и рассчитан он на очень большие объемы. Химка "в лаборатории" предполагает наличие некоторых лабораторных приборов и реактивов, но в итоге получается больше прущего каннабиола чем его было в траве (!).
1. Химка "по-домашнему"
Берем траву (лучше сушеную, желательно только верхушки). Потом берем водку (дешевую и галимую, лишь бы только градусы были). Заливаем траву водкой и кипятим час, доливая по мере того, как она будет выкипать. Потом раствор сливаем, отжимаем траву и ставим раствор выпариваться, а траву заливаем свежей водкой и опять кипятим час. Потом опять сливаем, отжимаем, и полученную вторую порцию раствора добавляем к частично выпарившемуся первому (главное, чтобы первая порция к этому моменту не выкипела полностью). Теперь уже выпариваем почти до упора... Пока оно не станет густым и вязким (это лучше делать на водяной бане). В эту густую гадость засыпаем табака (немного, обьем табака - половина объема раствора), хорошо перемешиваем - и в духовку. Запекать следует при температуре < 200 C до консистенции пластилина. Главное - не пересушить! И - voila! - Камень готов. Правда, не такой сильный, как "фирменный", но очень даже неплохой.
P.S. За основу был взят процесс из "Поваренной книги анархиста" Дж. Пауэла, впоследствии сильно упрощенный
2. Химка "на мокрую" (автор - Балу)
...Очень интересный и простой процесс. Вы, где-то человека четыре, выезжаете на дербан с канистрой воды, прихватив еще на каждого человека по ведру. На дербане разливаете воду по ведрам, обкоцываете верхушки с травы и "стираете" их каждый в своем ведре. То есть делаете то же самое, как если б вы пытались отстирать с ткани пятно, только с травой... Каждую порцию травы надо "стирать" пока не побелеет, как можно тщательнее, потом брать другую траву - и постепенно в воду уйдет столько полезных веществ, что она потемнеет и перестанет растворять хоть что-нибудь. Тогда сворачиваетесь, заливаете воду обратно в канистру и едете домой. Приехали. Теперь действуете так: наливаете в ведро воды (с полезными веществами почти доверху, ставите ведро на плиту и ждете, пока оно не начнет закипать. Когда начнет - надо быстро собирать ложкой всплывающие хлопья пены со смолами и откидывать в другую емкость. Кстати, то, что оседает на дно ведра - тоже вполне прущая вещь Когда из всей имеющийся воды извлечены полезные вещества они собираются вместе, сливаются в тряпочку и отжимаются. Теперь, если спрессовать в двери оставшийся в тряпочке осадок - получится вполне пристойный Камень!
3. Получение химки в лаборатории
Вот синтез из "Psychedelic Chemistry", M.V. Smith:
Delta-1(6) THC from Cannabidiol HCA 52,1123(1969)
Reflux 1g cannabidiol, 60 mg p-toluenesulfonic acid (or 0.003 M trifluoroacetic acid) in 50 ml benzene for 1 1/2 hours. Evaporate in vacuum to get about 0.7 g THC. Alternatively, add 1.8g cannabidiol to 100 ml 0.005N HCl and reflux four hours. Proceed as above to get about 0.5 g THC (cf. JACS 94,6159 (1972))
А вот адаптированная русская версия с hyperlab.org:
В патрон прямоточного экстрактора загружается тщательно (!) высушенный растительный материал, в колбу заливается литр гептана и бросается грамм 10 толуолсульфокислоты. Сверху к патрону экстрактора пристыковывается обратный холодильник. Все это дело кипятится до тех пор, пока стекающий экстракт имеет зеленоватую окраску. Стал бесцветным - меняй содержимое патрона. Надоело - охлаждай, промывай содой чтобы убрать сульфокислоту, отгоняй (лучше под вакуумом водоструя) гептан. Говорят, что таким образом из самого беспонтового бутора получается вполне убойный материал. А химия здесь такая, что толуолсульфокислота - катализатор вызывающий отщепление гидроксильных групп от неактивных каннабидиолов и изомеризацию продуктов отщепления в высокоактивные дельта-восемь и дельта-девять-тетрагидроканнабинолы. Вот таким образом. Но кстати остался неотмеченным еще один факт. А именно - в колбе с кипящей вытяжкой должна быть постоянно кислая среда. А так как стекающий экстракт потихоньку нейтрализует толуолсульфокислоту, то периодически приходится проверять pH и добавлять новые порции сульфокислоты. Тока это, промыть содой не забудь - толуолсульфокислота вещь достаточно вонючая при курении )
Гептан ни спиртом, ни ацетоном заменять нельзя (они смешиваются с водой, в которую сразу же перейдет ТСК). Можно заменить октаном, изооктаном, бензином. Лучше всего толуол или ксилол (любой - и орто, пара, и мета, или смесью изомеров). В общем, любым растворителем, который не смешивается с водой (неполярным).
4. Тест на тетрагидроканнабиол (ТГК)
Говоря другими словами, этот тест позволяет выяснить является ли вот эта зеленая трава коноплей (и прет ли она ...
0.1 г измельченной травы и 5 мл петролейного эфира растираются в ступке и оставляются на 15 минут. Отфильтруйте и осторожно прибавьте 1 мл экстракта к 2 мл 15% раствора HCl в абсолютном этиловом спирте. Красный цвет на границе двух слоев показывает наличие ТГК. После взбалтывания верхний слой остается бесцветным, а нижний становится розово-оранжевым. Нижний слой обесцвечивается после добавления 1 мл воды. (все реактивы должны быть безводными, иначе тест не покажет ничего!)
Можно поступить по другому: выпарите экстракт и прибавьте осадок к 5% раствору KOH в этаноле. Фиолетовая окраска показывает наличие каннабиолов. Последний тест проще, но дает менее достоверные результаты.